Je suis un garçon plutôt classique et au restaurant, j’aime bien avoir des repères. A commencer par le menu avec entrées, plats et desserts. C’est simple, on sait où regarder et on connaît à priori la taille des plats.

Chez Toto, élu meilleur restaurant 2009 par Time Out, le menu est curieux : légumes, pizza, pâtes, poissons / fruits de mer et viandes. Où sont les entrées ? Les plats ? C’est déroutant et même si le choix est large, cela donne l’impression d’un menu restreint.

En revanche Toto offre un menu à 120 NIS. C’est plutôt inattendu le soir et très agréable.

Le cadre est cossu : ton chic marron crème de rigueur. La décoration est soignée, numéro un oblige.

Alors Toto, meilleur restaurant de Tel Aviv ? Eh bien franchement je suis un peu déçu. C’était évidemment un bon repas mais les plats ne sont pas spécialement créatifs, la présentation est un peu brouillonne voire touffue et les saveurs sont sans surprise.

La carte manque de lisibilité. Toto est un censé être un restaurant italien or certains plats sont plus positionnés cuisine française.

Une image valant 1000 mots, je vous propose de découvrir Toto en images.

Anchois de la mer méditerranée

Tortellinis au fromage

Onglet (+ 20 NIS au menu)

Filet de bœuf (158 NIS)

Crème brulée

Toto
Berkovitz, 4 (map)
Tel : 03-6935151

En sortant de chez Bellini, mon ami Yigal m’a posé cette question très pertinente : la qualité a-t-elle baissé ou les standards ont-ils augmenté ?

Rembobinons.

Bellini est situé dans cette sorte de grand patio qu’est la place Suzanne Dellal à Neve Tsedek. L’emplacement est magique, à l’abri des voitures, du vent et du bruit. Manger en terrasse est vraiment un grand kef.

Arrivés à l’improviste, la serveuse nous dit de revenir dans 15 minutes parce que toutes les tables sont occupées. Bizarre, il y a deux tables vides à quelques mètres. Ça rappelle ces boites de nuit où tout le monde attend à l’extérieur alors que la boite est vide – ce soir on est venu accompagnés madame. Vous voulez pas nous laisser rentrer s’il vous plait ?

La carte est assez riche et les antipastis ont l’air appétissant. Appétit vite frustré car il en manque les trois-quarts. On se rattrape sur l’entrée du jour, un risotto à base d’entrecôte et des poireaux au balsamique.

Risotto à l'entrecôte

Le risotto est étrange. Le goût est indéfinissable bien que la texture soit agréable. Le plat manque de lisibilité, on n’arrive pas bien à comprendre où le Chef a voulu en venir. Les poireaux ne sont pas assez tendres. Ils font partie de ces légumes qui devraient échapper à une cuisson aldente pour être mangés fondants.

Ça arrive parfois. On a tous envie du même plat, en l’occurrence des pâtes au gorgonzola. Bellini propose judicieusement un généreux plat de pâtes pour 3 personnes (144 NIS).

Pâtes au gorgonzola

Le gorgonzola est merveilleusement gorgonzolesque, les pâtes sont épatantes. C’est parti pour 5 minutes de silence entrecoupé de « hmmm » et autres « ahhhh » où nous dévoilons nos dons de ventriloques. Le poisson du jour, une dorade bien grillée, est accompagné de spaghettis plutôt quelconques. Pas de quoi fouetter le chat qui s’est régalé des restes de dorade que nous lui avons donnés.

En sortant de chez Bellini, mon ami Yigal m’a posé cette question très pertinente : la qualité a-t-elle baissé ou les standards ont-ils augmenté ? J’étais allé manger chez Bellini il y a exactement deux ans et dans mon souvenir c’était globalement meilleur. Mais les standards ont indéniablement augmenté et les restaurateurs devraient se remettre constamment en question, faire évoluer leur carte et trouver des moyens de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante.

Bellini
Centre Suzanne Dellal – Yechieli 6 (plan)
Tel : 03-5178486

Piccola Pasta, c’est un restaurant italien rikiki niché sur Ben Yehuda. A l’intérieur, à peine 8 tables et une serveuse. Les clients parlent doucement voire chuchotent et l’on a presque envie de s’excuser d’être rentré. Excusez-moi de vous déranger, vous n’auriez pas une table pour deux affamés ?

On est accueilli par des effluves de cuisine italienne qui jouent pleinement leur rôle de démarreur. Le moteur se lance, l’appétit arrive, on salive, on gargouille, on a hâte de se mettre à table.

Au menu, des pâtes principalement, de toutes sortes, de toutes sauces. Mais aussi des entrées comme ces crostinis (49 NIS) généreux et suffisamment bien assaisonnés pour cacher une mozzarella insipide. Ou cette salade caprese reprenant la même recette. A peine les plats posés, la serveuse arrive avec un énorme poivrier Peugeot pour donner un tour de moulin. Sympathique.

Les pâtes aux anchois et aux champignons (59 NIS) présentent un taux de salinité proche de celui de la Mer Morte. Le palais est brûlé, anesthésié et la San Pellegrino descend à vue d’œil. Les pâtes brocolis et ail (54 NIS) sont tristounettes. Elles manquent d’animation. Ca fait partie de ces plats dont on ne sait pas bien quoi penser.

Piccola Pasta, peut-être, mais pas piccolo prezzo. Pour cette qualité, l’endroit reste cher. Dans le style italien intimiste, on prefere largement Mel et Michelle.

Piccola Pasta
Ben Yehuda, 53 (plan)
Tel : 03-5290643

C’est curieux comme la pizza est associée à la malbouffe. Pourtant une pizza, ce n’est pas forcément un truc lourd et grassouillet qui salit les mains, la bouche et l’estomac.

Certaines pizzas comme celles d’Agvania sont préparées avec brio. Elles sont extrêmement fines et comportent peu de garniture. Mais surtout, leur pâte fine croustille sous la dent à chaque bouchée.

Elles ne sont pas spécialement sophistiquées et le choix d’ingrédients est assez pauvre. Est-ce que c’est un défaut ? Non car une pizza n’est pas forcement meilleure quand elle est très chargée.

Agvania est une chaine, mais la préparation est toujours la même. Observer le spectacle du pizzaiolo qui fait tournoyer la pizza pour que la pâte soit la plus fine et légère possible ouvre déjà l’appétit.

Deux défauts malgré tout. Les pizzas sont cuites dans un four électrique et n’ont pas le goût inimitable du four à bois. Agvania est cher pour de la restauration rapide. Une pizza (magash) coute entre 60 et 64 NIS. Par comparaison, une pizza chez Rustico coûte au maximum 49 NIS. Mais quand on aime…

Agvania Shenkin – Shenkin 19 (plan)
Agvania Dizengoff Center (plan)
Agvania Ibn Gvirol – Ibn Gvirol 88 (plan)
Agvania Tours Azrieli (plan)

On se sent bien chez Mel et Michelle. C’est une sorte de petit îlot de calme en plein milieu de Ben Yehuda la furieuse. A l’intérieur, seulement 7 ou 8 tables. Bougies et lumières tamisées créent une ambiance intime et romantique. On penserait presque diner à la belle étoile. La musique se fait discrète et Aznavour, Piaf ou Gainsbourg chuchotent à notre l’oreille.

Le menu est classique pour un restaurant italien : antipasti, primi et secondi piatti offrant chacun une petite variété de plats. En attendant les entrées, on trempe des tranches généreuses de pain maison dans un mélange d’huile d’olive et de crème de balsamique sirupeuse, presque caramélisée. Avec un verre de Lambrusco (25 NIS), la décompression est totale, on plonge en apnée et on se laisse envahir par une douce ivresse.

Les sardines marinées (38 NIS) sont joliment présentées. Elles ressemblent à des petites sirènes qui nous jettent un regard langoureux dans un décor de labané et de tapenade d’olives noires. Elles auraient du mariner un peu plus, ces petites créatures, pour être encore plus tendres. Les antipasti (34 NIS) sont aussi délicieux à regarder qu’à déguster. Les légumes cuits aldente ont conservé toutes leurs saveurs et sont très peu gras. Le fromage a une texture surprenante, presque spongieuse, absorbant avec appétit huile olive et balsamique.

Le « veau ivre » (96 NIS) se prélasse dans une sauce sucrée au Porto. Très tendre, il doit avoir l’alcool heureux. Le fromage fondu qui le recouvre a suffisamment de caractère pour s’affirmer sans dénaturer le plat. Quelques feuilles de sauge ajoutent un petit parfum d’Italie. Les « pâtes aux 40 jaunes d’œufs » (98 NIS) faites maison sont cuites à la perfection. Leur couleur ne fait pas mentir le nom du plat. La sauce faite de vin blanc et de boutargue accompagne parfaitement les calamars qui semblent ravis d’avoir troqué de l’eau de mer contre du vin.

La panacotta (28 NIS) se tient bien qu’elle ne fasse pas trop Gelly.

Avant de se quitter, la maison nous offre un digestif à l’anis qui sera notre viatique pour le chemin du retour, encore sous le charme de cet endroit envoûtant.

Mel et Michelle
Ben Yehuda 155
Tel : 03-5293232

J’ai honte, je ne m’aime pas dans ces moments là. Mais qu’est-ce qui m’a pris de me connecter sur ce site ?

Dominos’s Pizza, c’est la malbouffe, la junk-food, la pizza grassouillette qui imbibe le carton. C’est le degré zéro de la cuisine.

Est-ce que je peux annuler ma commande ? Non, c’est déjà trop tard, je suis pris au piège. En quelques minutes, elle est passée de commande reçue à livraison, en passant furtivement par préparation et cuisson.

Comment je sais ça ? Le site web de Domino’s offre une interface de suivi qui informe en temps réel de l’avancement de la commande. Incroyable. Il ne manque plus que le GPS sur la mobylette du livreur. Peut-être pour demain ?

18 minutes après avoir validé la commande, on sonne à la porte. Ca y est, on va pouvoir se jeter sur la pizza comme un chien sur sa gamelle. C’est ça la junk-food finalement. Ca réveille nos pulsions animales. On bouffe avec les doigts, on bequette salement, sans assiette, à même le carton, sur la table basse du salon.

On se sent seul devant une pizza Domino’s. On ingurgite sans mot dire. De toutes façons il n’y a rien à dire, rien à partager. Un « ma chérie, la pizza est exquise, quelle pâte fine et légère ; oh oui mon amour, le pepperoni est absolument divin » serait incongru. C’est la différence entre bouffer et manger.

Deux minutes après la première bouchée, il ne reste plus rien. Repu, on se laisse retomber dans le canapé en haletant bruyamment comme après un effort intense. Seule satisfaction, on n’aura pas à faire la vaisselle.

Dès les premières douleurs au ventre, on se dit que plus jamais on ne mangera de cette saleté… jusqu’à la prochaine fois.

Domino’s Pizza Tel Aviv
Ibn Gvirol, 143
Tel : 1-700-70-70-70
Web : http://www.dominos.co.il

Wow, ca y est, ce papier est en ligne. Il m’a donné du fil à retordre. Pourquoi ? Parce que je préfère écrire sur des endroits que j’aime et qui m’inspirent. Les autres, je les oublie.

Alors Pronto, élu meilleur restaurant italien de l’année 2008 par Time Out, ça donne quoi ?

A peine assis, huile d’olive, vinaigre balsamique et pain chaud sont posés sur la table. La carte est présentée dans une couverture en cuir, la sélection de vins italiens est impressionnante. Pas de doute, Pronto se positionne dans le haut de gamme.

En entrée, le Vitello Tonnato (54 NIS) est déroutant. La présentation est pompeuse, les ingrédients sont juxtaposés dans une assiette trop grande et la portion est très légère. C’est une caricature de nouvelle cuisine. Les fleurs de courgettes (46 NIS) sont fades et bien tristes dans leur assiette sans une petite sauce pour les accompagner.

Le risotto au filet de bœuf (85 NIS) est consternant. Il n’a pas cette texture crémeuse si agréable mais baigne dans l’huile. Chaque bouchée donne l’impression d’avaler un beignet de fête foraine. J’ai laissé la moitié du plat. Ca ne m’était pas arrivé depuis longtemps. Les pâtes aux truffes (86 NIS) sont navrantes.  Elles sont beaucoup trop grasses et si le plat sent la truffe, en bouche c’est le désert.

En dessert, le Tiramisu (30 NIS) est propre. Rien à redire, c’est un Tiramisu « by the book ».

Surprise avec l’addition qui comprend 10 NIS sous un intitulé pas très clair. Il s’agit en fait du pain qui est facturé 5 NIS. Je me fiche de ces 10 NIS mais la moindre des choses serait de prévenir avant de mettre d’office le pain sur la table.

Heureusement que l’on avait notre verre de Flam Classico (37 NIS) pour nous remonter le moral dans ce restaurant qui a manifestement fait le choix de l’esthétique au détriment du goût. L’Italie c’est la passion, la chaleur, la fougue, le désordre. C’est ce qu’on a envie de retrouver dans son assiette et chez Pronto c’est raté.

Pronto
Nahmani, 26
Tel : 03-5660915

Ca commençait plutôt bien. Ernesto 90, restaurant italien à l’angle de Ben Yehuda et de Smolenskin (à quelques mètres de Gordon), nous avait été recommandé. On apprécie d’emblée le cadre typique : chaises en bois, nappes bordeaux et bibelots plein les murs. La petite terrasse où nous dinons est très agréable.

La carte est variée et nous choisissons des fleurs de courgettes farcies au fromage (39 NIS) et une assiette de bresaola (59 NIS) suivis de fettucinis “ragoût bolognèse” (49 NIS) et d’un rôti de veau avec une sauce au vin blanc et au romarin (Arosto di Vitello, 89 NIS). Notre compagnon pour ce soir sera un Lambrusco (68 NIS), vin italien frais, léger et pétillant.

Seulement 2 minutes après avoir passé commande, nous avions à peine eu le temps de trinquer, je regarde incrédule la serveuse nous apporter les entrées. Serait-ce un nouveau concept ? Un fast-food italien ? En tous cas, c’est mauvais signe.

L’assiette de courgettes est bien triste : seulement trois petites fleurs de courgettes et une demie tomate-cerise. La présentation frôle le ridicule et le plat est totalement insipide. Dommage car cette recette très simple ne demande que des matières premières de qualité pour être réussie. Manifestement Ernesto fait des économies… La bresaola était certainement bonne mais la trop grande quantité de roquette en masquait tous les arômes.

Le rythme reste soutenu et les plats suivent rapidement.

Les pâtes sont bonnes ce qui est la moindre des choses pour un restaurant italien. En revanche, point important, le parmesan est humide et fade. Au mieux il a été rapé trop tôt ; au pire il vient directement du Shufersal. J’insiste sur le parmesan car il permet de mesurer la qualité d’un restaurant italien. Un bon parmesan doit être sec et granuleux et chatouille généralement le palais.

Les tranches de rôti de veau sont trop fines, moins de 2 mm d’épaisseur, et trop sèches. Elles sont accompagnées de petits légumes qui sont trop cuits pour être craquants et pas assez pour être fondants.

Nous décidons d’arrêter les frais et de ne pas commander de dessert. A propos de frais, nous payons une addition de près de 350 NIS à deux. Alors Ernesto, ciao.

Ernesto 90
Ben Yehuda, 90
Tel : 03-5273394

Pour continuer dans la série Bourse des Diamants à Ramat Gan (épisode n1 ici), je suis allé manger ce midi chez Spaghettim. C’est une chaîne de restos italiens qui propose une nourriture correcte : pizzas, pâtes, salades… A noter que le Spaghettim de Ramat Gan est le seul cacher de toute la chaîne.

C’est pas l’extase mais pour 50 shekels avec boisson c’est plutôt honnête. Et puis ça change des sandwichs, chawarmas ou salades. Bref à recommander pour ceux qui se lassent du fast-food même si les plats sont servis rapidement (resto de bureau oblige…).

Spaghettim
Abba Hillel, 7 – Ramat Gan
Tel : 03-5750645

Oui je sais, on connaît tous la meilleure pizza, le meilleur shawarma, le meilleur ceci, le meilleur cela. Sauf qu’ici c’est mon blog et que j’écris ce que je veux !

Alors la meilleure pizza de Tel Aviv, c’est chez Pizza Fino, à l’angle de Ben Yehuda et de Jabotinski. A ne surtout pas confondre avec l’ignoble Pizza Pino à Paris.

Pour être honnête, je n’ai jamais mis les pieds chez Pizza Fino parce qu’on se contente de se faire livrer. La plupart du temps on prend la pizza Marinera avec des anchois et du saumon. Elle est exceptionnelle. Bizarrement, elle n’apparaît plus à la carte mais si on insiste et qu’on précise les ingrédients (encore une fois, saumon et anchois), il n’y a aucun problème.

Pizza Fino prépare ses pizzas de manière artisanale, au feu de bois, alors ne vous attendez pas à une livraison en moins de 30 minutes et comptez plutôt 3/4 d’heure / 1 heure.

Évidemment, c’est plus cher que Pizza Domino et consorts mais quitte à manger une pizza qui fait grossir, autant qu’elle soit bonne !

Pizza Fino
Ben Yehuda, 169
Tel : 03-5228165