C’est quoi ça ? C’est une gaufre caramélisée avec des morceaux de bananes chauds et fondants recouverts d’une sauce au caramel sirupeuse. Sur le côté, une boule généreuse de glace à la vanille souffle le froid.

C’est un dessert divin, l’un de ceux que je préfère. Ça se trouve chez Goocha (Dizengoff ou Ibn Gvirol) et ça vaut largement le détour !

Benny Hadayag est un restaurant de poissons typiquement israélien. Pourquoi ? Pour les petites salades servies en entrée. Pour les portions gargantuesques. Pour la qualité moyenne compensée par la quantité. Pour le service et la présentation.

C’est ce qu’on appelle de la grosse bouffe. Les petites salades à volonté en entrée sont basiques. L’objectif est d’apporter à manger le plus vite possible à des clients qui sont supposés avoir faim.

Dans la présentation, aucun effort. C’est l’idée que l’on vient au restaurant pour manger et non pour pavoiser sur la présentation des plats. Ça donne une assiette brute de décoffrage avec un poisson entier, en l’occurrence un Bar et une daurade (100 NIS / 500g), et deux rondelles de citron. Pas de sauce ou de légumes qui égaieraient l’assiette et les papilles.

La seule couleur est celle du paprika dont les poissons sont recouverts. Ils ont donc une couleur rougeâtre assez déplaisante à l’œil et au goût cela n’apporte pas grand-chose.

Bar

Daurade

Le service est lui aussi basique et petite surprise à l’addition : le Bar fait 600 grammes et non 500 comme indiqué sur la carte. Ce sera donc 120 NIS au lieu de 100.

Malgré ses défauts, Benny Hadayag est un restaurant qui marche, que ce soit à Hertzliya ou au port de Tel Aviv. L’emplacement est top, la terrasse est agréable. Et puis manger près de la mer mérite bien quelques concessions.

Benny Hadayag
Port de Tel Aviv – 03-5440518 – (plan)
Marina Hertzliya – 09-9557387 – (plan)

Ce n’est pas que la qualité qui fait le succès d’un restaurant. C’est aussi la décoration, la clientèle et l’emplacement. Et à propos d’emplacement, Deca doit être sûr de lui pour s’être perdu derrière Menahem Begin, au Sud-Est de Tel Aviv.

Et finalement ce n’est pas plus mal. Combien de restaurants profitent d’un emplacement en or pour pantoufler ? Il suffit d’ouvrir les portes pour que les clients affluent ; à quoi bon innover ? Et doucement, les saveurs, comme les lettres du menu – 10 ans d’âge -, s’estompent.

Dès l’arrivée chez Deca, on est récompensé d’avoir parcouru tout ce chemin. La décoration est très réussie. Les murs en béton sont incrustés de fines lamelles de miroirs qui cassent délicatement la matière brute. Au plafond, des mosaïques apportent un contraste harmonieux pour rappeler que nous sommes au Moyen-Orient.

Dans l’assiette, on retrouve cette sophistication. La présentation est léchée et alléchante. La croustillante fucaccia (35 NIS) est accompagnée d’huile d’olive, de tzatziki, de labané et de tarama. Le céviché de poisson blanc (52 NIS) est joliment présenté sur des petits dés de melon. C’est frais, léger et savoureux. Et puis il y a le Gravdlax (52 NIS). Derrière ce nom improbable se cache une fucaccia extrêmement fine, arrondie façon pizza, garnie de saumon fumé et de crème fraiche. L’audacieux est récompensé.

Céviché de poisson blanc sur dés de melon

Gravdlax

Le filet de thon (100 NIS) est saisi à l’extérieur et tendre à cœur. Il se repose tel un roi fainéant sur une purée aérienne et onctueuse. Les filets de mulet (95 NIS) sont bien grillés et respirent la fraicheur. Fraicheur que l’on retrouve dans le poisson du jour (42 NIS / 100g) accompagné d’une superbe brochette de légumes. Une petite réserve pour les gnocchis aux champignons et épinards (80 NIS) qui font pâle figure à côté du reste.

Filet de thon

Filets de mulet

Poisson du jour

Les desserts… Eh bien ce sera pour la prochaine fois. On a envie de revenir chez Deca, simplement parce que derrière une sophistication apparente, les plats sont d’une simplicité désarmante. L’accent est mis sur le produit et rien que pour cela, on traversera Tel Aviv pour, de nouveau, se laisser surprendre.

Deca
HaTassia, 10 (plan)
Tel : 03-5629900

Forelin est un restaurant gorgé de soleil. De la décoration et ses touches lumineuses de jaunes à la présentation rayonnante des plats, tout respire l’été. Le Chef, Amir Markovitch, a vécu trois ans à Paris et a fait ses classes chez Guy Savoy, aux Bouquinistes. Il a concocté un menu d’été coloré qui nous fait voguer de part et d’autre de la Méditerranée. Larguons les amarres…

En amuse-bouche, les sardines marinées nous emmènent en Italie. Coquettes comme des italiennes, elles sont habillées d’une sauce pesto aux doux parfums de basilic et d’huile d’olive. Une fois les sardines éclipsées, on sauce amoureusement le pesto avec le pain maison en attendant de passer aux choses sérieuses.

Pour les entrées, direction la Provence avec une tomate farcie de légumes à ratatouille découpés en tout petit dés. Il y a un côté presque ludique à manger ce plat et à retrouver le goût de la ratatouille sous une forme différente. Bien plus au Sud, les poivrons et la féta nous font naviguer dans les Cyclades, quelque part entre Andros et Santorin. La féta apporte une touche iodée qui relève les poivrons grillés encore charnus.

Sans prévenir, une vague de fraicheur déferle avec l’entremet : un sorbet au pamplemousse et Campari. Cette bouchée délicieusement amère vient préparer notre palais pour la prochaine étape de ce voyage gustatif.

C’est en Espagne que les fruits de mer à la plancha nous mènent. Ils se présentent dans leur plus simple appareil, sûrs de leur goût et de leur fraicheur et fiers d’avoir été si bien préparés. Ils fondent dans la bouche et nous submergent de leurs saveurs marines. De l’autre côté de la Méditerranée, en Italie, les gnocchis aux fruits de mer sont élégamment enrobés d’une sauce au crabe et paradent avec leur belle couleur rouille. La sauce légère met les fruits de mer en valeur et attendrit les gnocchis. C’est exquis.

Notre port d’arrivée sera la France avec une superbe tarte Tatin. La pâte faite minute est craquante et délicatement sucrée. Les pommes encore tièdes sont délicieusement caramélisées. Elles fondent dans la bouche et finissent de nous enivrer.

Cette croisière de rêve a un prix : 79 NIS par personne. Alors Forelin on y va ? Oui, mais en courant !

Forelin
Frishman, 10
Tel : 03-5222664

Manta Ray est le blockbuster des restaurants de poissons et de fruits de mer. Son succès tient principalement à son emplacement exceptionnel, sur la plage Alma, à deux pas de la mer. Les personnes de passage adorent. On les comprend. Passer de Paris à Tel Aviv c’est bien. Passer de la Seine à la Méditerranée, c’est mieux. Apparemment ça marche aussi avec la Tamise et l’Hudson.

Cet afflux de clients ne pousse pas le Manta Ray à faire des efforts. Le service est froid et fatigué. La décoration est navrante et fait penser à une grande cabane de pêcheurs. En d’autres termes, c’est une petite usine formatée et sans âme.

La carte n’a pas changé depuis des années. Eh oui, pourquoi changer une équipe qui gagne ? En entrée, les mezzés (17 NIS) servis sur un grand plateau et mis sous le nez du client sont plutôt bons. On aime bien le carpaccio de poisson, le poisson (le nom m’échappe) servis dans des oignons et le pain maison (17 NIS). Le reste n’a pas grand intérêt et ne fait pas dans la finesse.

La cassolette de fruits de mer (105 NIS) est correcte. En tous cas la portion est belle mais honnêtement, les fruits de mer sont lassants en Israël. C’est un peu toujours la même chose présentée différemment. Les Saint-Jacques et crevettes (98 NIS) sont décevantes avec une texture caoutchouteuse. La dorade entière (98 NIS) est délicieuse, alléluia.

Manta Ray ne s’est pas non plus foulé pour la sélection de vins qui est assez pauvre. C’est dommage. On attend plus de ce restaurant. En plus de nous faire rêver en regardant la mer, faites nous rêver en regardant notre assiette !

Manta Ray
Plage Alma
Tel : 03-5174773

Mul Yam fait partie de ces restaurants desquels on ressort avec un sourire béat dont on a du mal à se départir. Le Chef, Yoram Nitzan, a travaillé avec les plus grands Chefs et propose une cuisine simple et raffinée qui met en valeur des produits rares et de grande qualité.

Mul Yam n’est pas un restaurant tape-à-l’œil. La décoration est sobre, la lumière de la salle est douce et le service est aimable et attentionné. Nous avons mangé dans la salle principale mais il est possible de réserver une salle privative pour environ 16 convives.

La carte des vins est impressionnante et aidés par la sommelière, nous avons choisi un Bourgogne blanc pour accompagner notre repas.

En entrée, Laurine a pris des raviolis de Saint-Jacques fourrés aux crevettes, servis sur un velouté de homard. La texture des raviolis est remarquable, à la fois ferme et fondante. En bouche, c’est une explosion de saveurs : on sent d’abord le goût du velouté de homard, puis le parfum des Saint-Jacques et enfin les crevettes. Magistral.

De mon coté, alors que je n’apprécie pas spécialement le mélange sucré-salé, j’ai pris un « pâté » de homard, ananas, brioche et foie gras. Curieusement cela ne ressemble pas du tout à un pâté. Les aliments sont disposés sur une grande assiette et recouverts d’une fine couche de foie gras râpé façon parmesan. Le foie gras fond dans la bouche et se marie très bien avec l’ananas et le homard. La brioche apporte une touche croquante au plat. C’est absolument délicieux.

Agréable surprise, l’entremet : un capuccino de homard aux crevettes. C’est en réalité un velouté de homard émulsionné que la couleur et la fine couche de mousse font ressembler à un capuccino. La légèreté du plat est saisissante, on se régale à chaque cuillerée.

En plat, nous avons tous les deux choisi un homard. Poché et accompagné d’asperges, d’endives et de petits légumes pour Laurine ; grillé avec une sauce aux herbes pour moi. C’est un délice, la cuisson est parfaite, la chair du homard est légèrement ferme et très savoureuse. La sauce est délicate pour laisser la part belle au roi des crustacés.

En dessert nous avons pris une crème brulée présentée de manière originale : un long rectangle recouvert d’une fine tuile pralinée. Absolument divin.

Mul Yam est cher, vraiment très cher. En revanche le Business Lunch à 150 NIS (ou 160 les week-ends) reste abordable pour une table de cette qualité.

Mul Yam
Hangar 24 – Port de Tel Aviv
Tel : 03-5469 920

MISE A JOUR DE FORELIN
http://www.restotlv.com/2009/08/forelin-2/

Forelin est un restaurant situé rue Frishman, presque à l’angle avec Hayarkon. On est souvent passé devant en allant à la plage et on se demandait depuis longtemps ce que ça valait.

On a eu la réponse hier soir.

Le service est impeccable, gentil et efficace mais la nourriture est bien trop surévaluée.

En entrée, Laurine a pris du pâté de poulet avec une confiture de tomates. C’était très bon. J’ai pris des sardines, très bonnes aussi. En plat, Laurine a pris une cassolette de fruits de mer. C’était plutôt moyen et puis les cassolettes de fruits de mer à Tel Aviv, on commence à en avoir assez. C’est toujours la même chose, il n’y a pas de réelle innovation. J’ai pris un filet de bœuf en croûte, c’est-à-dire cuit dans une pâte feuilletée. C’était plutôt lourd car la pâte n’était pas tout à fait cuite. Rien de passionnant

En dessert on a pris l’assiette de pralines. On a failli piquer un fou rire en voyant l’assiette qui se compose de 4 petits chocolats à la praline. Les chocolats qui sortent de la boite en quelques sortes et que l’on paie quand même 34 shekels ! Laurine a pris le minestrone de fruits qu’elle a semblé trouver délicieux vu la vitesse à laquelle il a disparu.

On a payé 500 shekels pour 2. A noter que les vins sont très chers avec une seule bouteille à 125 shekels. Situé dans le quartier des hôtels, Forelin est ce que l’on peut appeler un resto pour touristes. Pas mauvais mais beaucoup trop cher.

Forelin
Frishman, 10
Tel : 03-5222664

Les serviettes au restaurant c’est un élément primordial. Ça participe du plaisir de manger. J’aime bien les grandes serviettes en tissu, blanches et douces. C’est vraiment un plus.

Malheureusement à la Barbounia, les serviettes sont en papier. D’accord. Mais on les prend dans un distributeur comme au Mac Do ! Vous savez ce sont les toutes petites serviettes un peu rêches et à usage unique. On ne s’en sert qu’une seule fois puis on fait une boule avec la serviette et on se demande où on va bien pouvoir la jeter. Comme ça une bonne vingtaine de fois pendant le repas…

Je sais, c’est bizarre de commencer par parler des serviettes mais c’est le premier truc que j’ai vu sur la table. Le distributeur de serviettes. Et je me suis dit que ça commençait assez mal.

Sûrement pour faire oublier les serviettes, on reçoit d’office une carafe d’eau gazeuse. Ça tombe bien, je ne bois que de l’eau gazeuse et, en effet, j’en avais presque oublié les serviettes… jusqu’à ce que je commence à manger.

Ce qui est sympa à la Barbounia c’est les petites salades qu’ils apportent avant de prendre la commande. Elles ne sont pas mauvaises et le pain qu’ils servent non plus. Mais bon, on ne va pas dans un resto de poissons pour manger des salades…

Il y a un un étal à poissons dans le restaurant. Il n’est certes pas très grand mais c’est quand même sympa de voir ce que l’on va manger. Alors tel un serial killer, je regardais droit dans les yeux ma proie ou plutôt mes proies puisque j’ai pris un assortiment de petits poissons frits. Bof. Vraiment Bof. Bizarrement le poisson n’avait pas vraiment de goût. Il était trop cuit donc un peu sec. Les crevettes et les calamars de Laurine étaient moyens aussi. A noter qu’il n’y a pas d’accompagnement avec les plats mis à part une petite salade verte.

Bon, après avoir un peu noyé le poisson entre les serviettes et l’eau gazeuse, la conclusion est qu’on ne recommande pas la Barbounia. Il y a des restos de poissons bien meilleurs comme celui-la. On peut aussi le cuisiner à la maison.

Barbounia
Ben Yehouda, 163
Tel : 03-5276965

Après Mul Yam et dans une catégorie plus raisonnable, les meilleurs fruits de mer c’est chez Goocha. D’ailleurs pas que les fruits de mer, les poissons sont aussi délicieux, que ce soit le steak de thon ou le pavé de saumon.

On recommande l’entrée que l’on a mangée hier soir : des brochettes de coquilles saint-jacques entourées de magrets d’oie fumés. Oui je sais ça a l’air bizarre… Goûtez, vous nous en direz des nouvelles.

Pour choisir le plat, soyez attentifs à l’ardoise, ils proposent des plats supplémentaires. A essayer, les moules frites pour les nostalgiques de Léon…

Pour accompagner le tout, on recommande le Château Saint Michelle. C’est un Gewurztraminer absolument fabuleux. Il est tellement bon qu’on en a acheté des bouteilles chez le caviste à l’angle de Ibn Gvirol et d’Arlozorov.

Bref Goocha, on peut y aller les yeux fermés (et en réservant…).

Goocha
Dizengoff, 171 (angle Ben Gurion)
Tel : 03-522 2886

Ibn Gvirol, 14
Tel : 03-6911603