On ne va pas passer par quatre chemins, ce restaurant m’énerve profondément. Il faut dire que j’y retourne plusieurs fois chaque année. Des amis ou de la famille de passage ? On n’y coupe pas. D’ailleurs la salle est remplie de touristes.

Et franchement on les comprend car chez Itsik Hagadol on se régale. La formule ? Petites salades à volonté, du genre à recouvrir entièrement la table. Laffas toutes chaudes sortis du four et brochettes en tous genres. C’est une véritable orgie : on devine à peine la table sous les dizaines d’assiettes, on trempe sa pita dans tous les plats, on engloutit voracement ses brochettes et on desserre sa ceinture d’au moins deux crans.

Avant le repas, tout est encore propre.

Après le repas, la table est sans dessus dessous !

Non, ce qui m’énerve, ce n’est pas la nourriture même si je pourrai être rancunier pour avoir pris deux kilos en une heure. C’est l’attitude des serveurs. Il faut se battre pour tout et le ventre plein c’est insupportable.

Pour aider, le serveur propose d’un air affable et dans un français impeccable un assortiment de côtes d’agneau et de brochettes de foie gras. Ben voyons, c’est le plus cher sur la carte. Un peu de vin ? Le serveur choisit gentiment une bouteille à 250 NIS minimum. Du coup on demande à voir la carte : il répond qu’il n’y en a pas. Ce qui est évidemment faux et il faudra exiger une carte qui devrait être posée sur la table. Et fâcheuse coïncidence, c’est pile le soir où l’on mange chez Itsik Hagadol que les vins les moins chers sont en rupture de stock.

Avant de se quitter, dernière joute pour le pourboire que l’on n’a déjà plus trop envie de laisser. Le serveur ne rapporte pas la monnaie. Il faudra donc la réclamer au serveur qui parlait couramment français mais qui, mystérieusement, ne comprend pas ce qu’on lui demande.

Après d’âpres négociations, l’addition s’élève à un peu moins de 100 NIS par personnes. Ca aurait pu être trois fois plus. On sort quand même de ce restaurant avec un goût amer dans la bouche et c’est vraiment dommage.

Itsik Hagadol
Raziel, 3 – Yaffo (plan)
Tel : 03-5181802

Avant de se mettre à table, quelques explications sur le concept original de Lilit, dont l’objectif est d’aider des jeunes en difficulté en leur permettant de suivre une formation professionnelle. L’équipe est ainsi composée de jeunes travaillant sous la houlette de professionnels assurant la transmission du savoir et des valeurs de rigueur, de créativité et d’esprit d’équipe.

La vocation sociale de Lilit est vraiment alléchante pour les consom’acteurs que nous sommes. Aujourd’hui, nous cherchons à inscrire notre consommation dans une dimension collective. On consomme écolo, on consomme équitable et chez Lilit, on consomme social.

L’apport de ces jeunes est certainement bien plus important qu’ils ne le pensent. Lilit respire la fraicheur. Le service est extrêmement gentil, souriant et attentif. La présentation des plats est particulièrement appliquée avec un côté premier de la classe assez touchant.

Les gnocchis aux champignons et à la truffe (48 NIS) sont merveilleusement fondants. La truffe est subtilement dosée. Comme une eau de toilette, point trop n’en faut sinon le plat sent la cocotte. Les foies de volailles (44 NIS) sont accompagnés d’une compotée d’oignons et d’un filet de balsamique. C’est agréable de redécouvrir en entrée des foies bruts et non en terrine.

Le cabillaud (96 NIS) devait être servi dans une casserole en fonte. Il le sera finalement dans une assiette, ce qui n’est pas plus mal. Le cabillaud est le mal aimé de la gastronomie. Sa chair n’est pas spécialement fine mais il offre de délicieuses saveurs iodées. Curieusement, Lilit l’accompagne d’une fondue de poireaux et de betteraves sucrée. Le sucré/salé c’est bien, mais dans un autre contexte.

La dorade (90 NIS) a gardé toute sa tête mais s’offre sans résistance : elle est entièrement allongée et vidée de toute arrête. Elle partage l’assiette avec une salade d’épinards braisée et assaisonnée de jus de betteraves. C’est bien fait mais sans grande folie.

Lilit est nominé dans la catégorie Meilleurs Restaurants Cachers du Time Out Eating & Drinking Awards. On verra dans le courant du mois de novembre comment Lilit tire son épingle du jeu.

Lilit
Dafna, 2 (plan)
Tel : 03-6091331

Le Chef Nir Tzuk fait partie de ces Chefs boulimiques qui tiennent plusieurs établissements, écrivent des livres et participent à des émissions de TV. A la manière de Robuchon, Tzuk est très présent sur son site internet et sur les étagères de ses restaurants. Il est devenu en quelque sorte une marque de fabrique.

Le premier contact avec le bistrot Noa est étonnant. La décoration est totalement dézinguée, à mi-chemin entre Mad Max et Beetlejuice. A l’entrée, un fauteuil de dentiste blanc trône à côté d’un fauteuil baroque noir.  A l’intérieur, pour ne citer que cela, un moulin en rotin est suspendu sur des poutres métalliques bleues. Ambiance éclectique.

A l’image de la décoration, la carte propose quelques créations originales d’inspiration méditerranéenne, française et italienne.

En entrée, les calamars (35 NIS) sont fatigués. Ils sont caoutchouteux et la sauce Mangold qui les accompagne est assez âpre. Le pâté de foie de volaille (38 NIS) est délicatement  parfumé avec un alcool qui s’apparente à du rhum. C’est agréablement surprenant.

Le mulet (75 NIS) sent le décongelé. Il est totalement insipide et encore « flotteux » au centre. Le riz est lourd, presque collant et la sauce curry qui accompagne les lentilles ne parvient pas à relever le plat. Les pâtes à la bolognaise sont correctes mais la sauce acide gâche le tout.

C’est un repas décevant qui interpelle. Le bistrot Noa est ouvert 7 jours sur 7 or le Chef ne peut pas être constamment présent. Alors qui prend les rênes de la cuisine quand le Chef n’est pas là ? Le commis ? Et quid de la fraicheur des produits ? Quand on veut exécuter des plats complexes qui nécessitent un certain savoir-faire, il vaudrait mieux fermer un jour par semaine pour garantir une qualité régulière, ce qui fait cruellement défaut à beaucoup de restaurants en Israël.

Bistrot Noa
Yeffet, 30 – Yafo
Tel : 03-5184668

Forelin est un restaurant gorgé de soleil. De la décoration et ses touches lumineuses de jaunes à la présentation rayonnante des plats, tout respire l’été. Le Chef, Amir Markovitch, a vécu trois ans à Paris et a fait ses classes chez Guy Savoy, aux Bouquinistes. Il a concocté un menu d’été coloré qui nous fait voguer de part et d’autre de la Méditerranée. Larguons les amarres…

En amuse-bouche, les sardines marinées nous emmènent en Italie. Coquettes comme des italiennes, elles sont habillées d’une sauce pesto aux doux parfums de basilic et d’huile d’olive. Une fois les sardines éclipsées, on sauce amoureusement le pesto avec le pain maison en attendant de passer aux choses sérieuses.

Pour les entrées, direction la Provence avec une tomate farcie de légumes à ratatouille découpés en tout petit dés. Il y a un côté presque ludique à manger ce plat et à retrouver le goût de la ratatouille sous une forme différente. Bien plus au Sud, les poivrons et la féta nous font naviguer dans les Cyclades, quelque part entre Andros et Santorin. La féta apporte une touche iodée qui relève les poivrons grillés encore charnus.

Sans prévenir, une vague de fraicheur déferle avec l’entremet : un sorbet au pamplemousse et Campari. Cette bouchée délicieusement amère vient préparer notre palais pour la prochaine étape de ce voyage gustatif.

C’est en Espagne que les fruits de mer à la plancha nous mènent. Ils se présentent dans leur plus simple appareil, sûrs de leur goût et de leur fraicheur et fiers d’avoir été si bien préparés. Ils fondent dans la bouche et nous submergent de leurs saveurs marines. De l’autre côté de la Méditerranée, en Italie, les gnocchis aux fruits de mer sont élégamment enrobés d’une sauce au crabe et paradent avec leur belle couleur rouille. La sauce légère met les fruits de mer en valeur et attendrit les gnocchis. C’est exquis.

Notre port d’arrivée sera la France avec une superbe tarte Tatin. La pâte faite minute est craquante et délicatement sucrée. Les pommes encore tièdes sont délicieusement caramélisées. Elles fondent dans la bouche et finissent de nous enivrer.

Cette croisière de rêve a un prix : 79 NIS par personne. Alors Forelin on y va ? Oui, mais en courant !

Forelin
Frishman, 10
Tel : 03-5222664

Orna et Ela est mon resto coup de cœur du moment. J’aime l’emplacement, la déco minimaliste, l’atmosphère gentiment branchée et évidemment, leur cuisine joyeuse et créative. La carte classique est enrichie d’une carte renouvelée chaque semaine. Un Chef qui se remet en question et cherche à surprendre ses clients est forcément intéressant.

Les mezzés proposés en entrée (17 NIS) sont fins et délicats. La bruschetta de poivrons et de calamars par exemple dont le pain est frotté à l’ail et arrosée d’un filet d’huile d’olive, le caviar d’aubergine qui est servi avec des crackers maison fins comme de la dentelle ou la brioche avec figue et roquefort dont la recette est toute simple, il fallait simplement y penser.

Les tortellinis de courge musquée avec une sauce au beurre de sauge (48 NIS) sont divins. Naturellement, les pâtes sont faites maison. L’escalope de veau (82 NIS) est préparée à l’italienne, avec des tranches très fines, et accompagnée d’une purée légère et aérienne. Pour la petite histoire, la purée est ma madeleine de Proust et celle d’Orna et Ela m’a plongé en enfance. Le filet de bar est présenté de manière originale, recouvert de chapelure gratinée façon brandade. Un bémol toutefois pour les raviolis d’asperge et de ricotta (50 NIS) qui n’ont pas séduits notre amie. Certainement l’exception qui confirme la règle.

En dessert, les profiteroles (30 NIS) sont à se damner, les tartelettes au chocolat sont fines et légères. Seul le cheesecake n’avait rien d’exceptionnel.

Orna et Ela n’accepte pas les réservations. La rotation est importante mais il faudra patienter un peu. C’est le petit moment de calme avant la tempête de saveurs.

Orna et Ela
Shenkin, 33
Tel :03-5252085

Manta Ray est le blockbuster des restaurants de poissons et de fruits de mer. Son succès tient principalement à son emplacement exceptionnel, sur la plage Alma, à deux pas de la mer. Les personnes de passage adorent. On les comprend. Passer de Paris à Tel Aviv c’est bien. Passer de la Seine à la Méditerranée, c’est mieux. Apparemment ça marche aussi avec la Tamise et l’Hudson.

Cet afflux de clients ne pousse pas le Manta Ray à faire des efforts. Le service est froid et fatigué. La décoration est navrante et fait penser à une grande cabane de pêcheurs. En d’autres termes, c’est une petite usine formatée et sans âme.

La carte n’a pas changé depuis des années. Eh oui, pourquoi changer une équipe qui gagne ? En entrée, les mezzés (17 NIS) servis sur un grand plateau et mis sous le nez du client sont plutôt bons. On aime bien le carpaccio de poisson, le poisson (le nom m’échappe) servis dans des oignons et le pain maison (17 NIS). Le reste n’a pas grand intérêt et ne fait pas dans la finesse.

La cassolette de fruits de mer (105 NIS) est correcte. En tous cas la portion est belle mais honnêtement, les fruits de mer sont lassants en Israël. C’est un peu toujours la même chose présentée différemment. Les Saint-Jacques et crevettes (98 NIS) sont décevantes avec une texture caoutchouteuse. La dorade entière (98 NIS) est délicieuse, alléluia.

Manta Ray ne s’est pas non plus foulé pour la sélection de vins qui est assez pauvre. C’est dommage. On attend plus de ce restaurant. En plus de nous faire rêver en regardant la mer, faites nous rêver en regardant notre assiette !

Manta Ray
Plage Alma
Tel : 03-5174773

Dallal est certainement l’un des restaurants les plus charmants de Tel Aviv. L’emplacement, d’abord, au cœur de Névé Tsedek, à deux pas du Centre Suzanne Dallal. Le lieu, aussi, une maison rénovée typique du quartier ; et la décoration, gracieuse et raffinée, qui associe bois précieux et fer forgé, parquet et briques apparentes.

En plus des deux salles dont une fumeur, le patio qui contient environ 5 tables est climatisé et non-fumeur. Sentir la fumée à la place du fumet du plat est assez désagréable. Je repense à cette amie qui avait demandé à notre voisin de table, avec l’air le plus sérieux du monde, si elle pouvait manger pendant qu’il fumait.

Dalla propose une carte d’inspiration méditerranéenne et pour répondre à cette cuisine aux saveurs affirmées, nous avons choisi un Cabernet Sauvignon Benhaim Grande Réserve 2004 (240 NIS) sur les conseils de la maison. Ce vin corsé et très aromatique est une belle découverte.

Les entrées ne se font pas désirer longtemps et sont dans la continuité du décor. Les artichauts grillés (46 NIS) sont tendres et délicatement relevés par une vinaigrette originale à base de graines de tomates et de Chimichurri. Les gnocchis de crabe à la bisque de fruits de mer (64 NIS) sont fermes et fondants. Le festival de champignons (62 NIS) est incroyablement parfumé ; la cuisson séparée des aliments permettant de conserver leurs saveurs propres.

En plat, les Saint-Jacques rôties (94 NIS) de belle qualité et cuites à la perfection fondent dans la bouche. Le filet de dorade (106 NIS) est divin et judicieusement accompagné d’un riz rouge qui ajoute une touche de couleur et de fantaisie. Le poisson du jour cuit au four (109 NIS), un labrak (bar) en l’occurrence, est servi dans son plus simple appareil, sans sauce pour l’habiller. Oubli du cuisinier ou volonté de satisfaire des clients à cheval sur leur ligne ?

Pour terminer sur une note sucrée, nous nous sommes laissés séduire par les fruits d’été cuits. C’est un dessert léger et parfumé, parfait pour accompagner la dernière gorgée de vin en appréciant avant de partir cette décoration qui est décidément très réussie.

Dallal
Shabazi, 10
Tel : 03-5109292

MISE A JOUR DE FORELIN
http://www.restotlv.com/2009/08/forelin-2/

Forelin est un restaurant situé rue Frishman, presque à l’angle avec Hayarkon. On est souvent passé devant en allant à la plage et on se demandait depuis longtemps ce que ça valait.

On a eu la réponse hier soir.

Le service est impeccable, gentil et efficace mais la nourriture est bien trop surévaluée.

En entrée, Laurine a pris du pâté de poulet avec une confiture de tomates. C’était très bon. J’ai pris des sardines, très bonnes aussi. En plat, Laurine a pris une cassolette de fruits de mer. C’était plutôt moyen et puis les cassolettes de fruits de mer à Tel Aviv, on commence à en avoir assez. C’est toujours la même chose, il n’y a pas de réelle innovation. J’ai pris un filet de bœuf en croûte, c’est-à-dire cuit dans une pâte feuilletée. C’était plutôt lourd car la pâte n’était pas tout à fait cuite. Rien de passionnant

En dessert on a pris l’assiette de pralines. On a failli piquer un fou rire en voyant l’assiette qui se compose de 4 petits chocolats à la praline. Les chocolats qui sortent de la boite en quelques sortes et que l’on paie quand même 34 shekels ! Laurine a pris le minestrone de fruits qu’elle a semblé trouver délicieux vu la vitesse à laquelle il a disparu.

On a payé 500 shekels pour 2. A noter que les vins sont très chers avec une seule bouteille à 125 shekels. Situé dans le quartier des hôtels, Forelin est ce que l’on peut appeler un resto pour touristes. Pas mauvais mais beaucoup trop cher.

Forelin
Frishman, 10
Tel : 03-5222664